Anleitung: 

• Schritt 1 - Hauptgehäuseteile zuschneiden

  Schneiden Sie die Seiten, den Boden und die hintere Schubladenstütze des Waschtischs aus der 3/4" Sperrholzplatte.

  
  
  

  2 - Beinöffnungen ausschneiden

  Schneiden Sie mit einer Bandsäge oder Stichsäge die Beinöffnungen in beiden Seitenteilen aus. Achten Sie darauf, einen glatten Schnitt ohne Ausrisse zu erzielen. Beachten Sie auch, dass Sie eine linke und eine rechte Seite schneiden... halten Sie die optisch beste Seite bei beiden nach außen.

  
  
  

• Taschenlöcher am Hauptgehäuse hinzufügen

  Verwenden Sie die Kreg-Taschenschraubenschablone (für alle Taschen in diesem Projekt auf 3/4" eingestellt), um Taschenlöcher an beiden Enden der in Schritt zwei zugeschnittenen 3/4" Sperrholzplatte für den Boden zu bohren. Es ist sinnvoll, die Stellen für die Löcher zu markieren, um Fehler zu vermeiden.

  
  
  

• Rückrahmen vorbereiten

  Schneiden Sie 2 Rückrahmenbretter aus 3/4" Pappelholz. Verwenden Sie die Kreg-Schablone, um Taschenlöcher an beiden Enden der oberen und unteren Teile zu setzen. Setzen Sie außerdem Taschenlöcher entlang der Unterkante des unteren Teils. Es ist auch hier ratsam, die Stellen für die Taschenlöcher zu markieren, um Fehler zu vermeiden.

  
  
  

• Taschenlöcher zur Schubladenstütze hinzufügen

  Verwenden Sie die Kreg-Schablone, um Taschenlöcher sowohl oben als auch unten am 3/4" Sperrholz-Rückstützstück für die Schublade (in Schritt zwei zugeschnitten) zu bohren. Es ist wieder ratsam, die Bohrstellen zu markieren, um Fehler zu vermeiden.

  
  
  

• Korpus zusammenbauen

  Bauen Sie die Seiten, den Boden, den Rückrahmen und das hintere Schubladenstützstück mit Titebond-Holzleim und 1 1/4" groben Kreg-Taschenholzschrauben zusammen. Bitte beachten Sie: Alle Taschenholzschrauben am Boden sollten nach unten zeigen und alle Taschenholzschrauben am Rücken nach hinten. Keine Taschenlöcher sollten innen sichtbar sein.

  
  
  

• Sandfarben

  Schleifen Sie alle bisher vorbereiteten Teile. Ich beginne normalerweise mit 100er Körnung und beende mit 150er Körnung. Es ist viel einfacher, diese Schleifphase vor dem Zusammenbau abzuschließen. Nach dem Zusammenbau verwende ich für das finale Handschleifen 220er Körnung.

  
  

• Wichtige Informationen

  Bitte lesen Sie die vollständigen Anweisungen, bevor Sie mit der Arbeit an diesem Projekt beginnen. Meine Kostenschätzung für Materialien basiert auf der Verwendung von Rohholz, das ich auf die richtigen Maße bearbeite. Vorgehobelte Bauholzmaße sind teurer. Beachten Sie auch, dass Sperrholz etwas dünner sein kann als die angegebene Stärke. 3/4" Sperrholz kann tatsächlich 23/32" dick sein. Daher sind möglicherweise kleinere Anpassungen der Pläne erforderlich. Eine weitere gute Praxis ist, nach dem Zusammenbau des ursprünglichen Korpus alle zusätzlichen benötigten Teile passend zuzuschneiden. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die angegebenen Schnittmaße so genau wie möglich zu machen, gleicht das Zuschneiden nach Maß eventuelle kleine Abweichungen im Zusammenbau aus.

  
  

• Gesichtsrahmen zuschneiden

  Schneiden Sie aus 3/4" Kirschholz die 11 Teile für den Gesichtsrahmen aus. Schneiden Sie mit einer Stichsäge oder Bandsäge den Winkel der Beine an den beiden äußeren Pfosten zu. (Bein ist 6 Zoll lang)

  
  
  

• Taschenlochbohrungen hinzufügen und zusammenbauen

  Verwenden Sie eine Kreg-Taschenlochschablone, um Taschenlöcher an den Enden aller Gesichtsrahmenteile außer den äußeren Pfosten zu bohren. Es ist ratsam, die Bohrstellen zu markieren, um Fehler zu vermeiden. Bauen Sie den Gesichtsrahmen mit Holzleim und Kreg 1 1/4" feinen Taschenholzschrauben zusammen. Ich benutze die Tischplatte meiner Tischkreissäge zum Zusammenbau, da sie eine große, ebene Arbeitsfläche bietet.

  
  
  

• Äußere Türscharahmenstützen

  Schneiden Sie die äußeren Türscharahmenstützen aus 2" starkem Pappelholz zu. Wenn Sie keinen Zugang zu 2" starkem Pappelholz haben, können Sie mehrere Bretter verleimen und auf die Endmaße zuschneiden. Nach dem Zuschnitt schleifen Sie die Scharnierrahmen mit 150er Körnung für die Endglättung. Befestigen Sie die Rahmen mit Holzleim und kleinen Nägeln an der Vorderseite des zusammengebauten Korpus, wie abgebildet.

  
  
  

• Gesichtsrahmen anbringen

  Sobald der Holzleim getrocknet ist, schleifen Sie beide Seiten und alle Kanten des Rahmenkorpus mit 150er Schleifpapier glatt. Befestigen Sie den Rahmenkorpus mit Holzleim und 1 1/4" Stiftnägeln an der Vorderseite des Gehäuses. Zwei Dinge sind zu beachten: Erstens, wenn die Sperrholzseiten des Gehäuses weniger als 3/4" tatsächliche Dicke haben, könnte der Rahmenkorpus etwas breiter als das Gehäuse sein. In diesem Fall teilen Sie die Überlappung des Rahmens gleichmäßig auf beide Enden des Gehäuses auf und befestigen ihn dann. Zweitens werden Sie feststellen, dass die äußeren Türrahmen-Scharnierstützen 1/4" breiter als der Rahmenkorpus sind. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Leistenrahmen, die hinzugefügt werden, verdecken die Rahmenkonstruktion.

  
  
  

• Herstellung der Leistenakzente

  Für die Leistenrahmen werden über 34 Laufmeter 1/4" Leisten benötigt. Zur Herstellung verwende ich einen Freud (80-102) 1/8" Radius Tradition Leistenfräser. Ich montiere den Fräser in meinem Kreg Frästisch und stelle die Schnitthöhe auf 3/8" ein. Ich beginne mit einem 1 x 8 x 96" Kirschholzbrett und fräse an beiden Kanten eine Leiste. Dann säge ich mit meiner Tischkreissäge jeweils ein 1/4 Zoll breites Stück von jeder Kante ab. Diesen Vorgang wiederhole ich zweimal, bis ich 48 Laufmeter Leisten habe (es ist normalerweise ratsam, etwas mehr herzustellen). Es ist sehr wichtig, das Brett beim Schneiden fest zu halten. Ich verwende Kreg Federleisten am Frästisch und eine Grip-Tite Guide(TM) magnetische Federleiste an meiner Tischkreissäge. Zum Schluss schleife ich die Leisten mit 150er Schleifpapier glatt.

  
  
  

• Montage der Leistenrahmen

  Beide Türöffnungen, die zwei falschen Schubladenvorderfrontöffnungen und die vier Schubladenöffnungen sind mit Leisten eingefasst. Dies wird erreicht, indem die Leisten so zugeschnitten werden, dass sie an jede Seite jeder Öffnung passen (alle Schnitte sind 45-Grad-Winkel, um Gehrungsecken zu erzeugen). Ich mache alle 45-Grad-Schnitte mit meiner Bosch-Kappsäge (die Leisten werden normalerweise etwas länger geschnitten und dann so lange angepasst, bis jedes Stück fest sitzt). Sobald ich alle Rahmen zugeschnitten und angepasst habe, verwende ich Holzleim und Stiftnägel für die Endmontage. Bitte achten Sie darauf, dass die Leisten bündig mit der Vorderseite des Rahmenkorpus abschließen.

  
  
  

• Gehäuse fertigstellen

  Füllen Sie alle Löcher von Stiftnägeln und Klammern mit hochwertiger Holzspachtelmasse. Lassen Sie sie trocknen und schleifen Sie sie mit 150er Schleifpapier glatt. Das äußere Gehäuse ist nun fertiggestellt.

  
  
  

• Schubladenauszüge und Halter zuschneiden

  Ich verwende engmaschiges, quer geschnittenes rotes Eichenholz, um meinen Schubladenhalter und die Auszüge herzustellen. Eiche hält dem Verschleiß gut stand, und quer geschnittenes Holz behält eher seine Form und neigt weniger zum Verziehen oder Verdrehen. Mit meiner Tischkreissäge säge ich die Schubladenauszüge und den Halter (obere Schubladenführung) aus 3/4" Eiche zu. Anschließend schneide ich sie mit meiner Kappsäge auf Länge. Dann richte ich die Tischkreissäge mit meinem Nutfräser ein und schneide alle 1/2" x 1/2" Falze in die Schubladenauszüge. Ich schleife die Falze und trage Pastenwachs auf, um das Gleiten der Schubladen zu erleichtern.

  
  
  

• Schneiden Sie die Schubladenauszugstützen zu

  Schneiden Sie aus einem 3/4" Pappelbrett die vier Schubladenauszug-Träger zu. Verwenden Sie die Kreg-Taschenlochschablone, um Taschenlöcher in alle vier Bretter zu bohren. Es ist ratsam, vorher zu markieren, wo jedes Loch gebohrt wird, um Fehler zu vermeiden.

  
  
  

• Schubladenauszug-Unterbaugruppen bauen

  Wir bauen nun zwei identische Schubladenauszug-Unterbaugruppen. Eine wird die linke, die andere die rechte Baugruppe. Beginnen Sie damit, den unteren Auszug bündig mit den Außenecken der Trägerbretter zu platzieren und verwenden Sie ein Winkelmaß, um sicherzustellen, dass sie richtig ausgerichtet sind. Verwenden Sie Holzleim und 1 1/4" kleine Nägel zur Befestigung. (Stellen Sie sicher, dass die Taschenlöcher in den Trägerbrettern auf der gegenüberliegenden Seite der Schubladenauszüge sind und die Taschenlöcher nach außen zeigen.) Um den richtigen Abstand zu gewährleisten, verwenden Sie eine 4 3/4" x 19 1/2" rechteckige Schablone aus 1/8" Masonit (sehr genau auf Maß geschnitten und auf Rechtwinkligkeit geprüft), um die anderen drei Schubladenauszüge zu platzieren. Befestigen Sie jeden Auszug mit Holzleim und kleinen Nägeln. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Unterbaugruppe.

  
  
  

• Platzieren der Schubladenauszug-Baugruppen

  Jede Schubladenauszug-Unterbaugruppe wird nun im Korpus des Waschtischs platziert. Wenn wir richtig gemessen und gebaut haben, sollten wir jeden Schubladenauszug mit der unteren Ecke jeder Schubladenöffnung an der Vorderseite des Waschtischs ausrichten können. Sobald Sie diese Ausrichtung abgeschlossen haben, klemmen Sie die Baugruppen vorne fest. Klemmen Sie hinten nicht. Verwenden Sie Kreg 1 1/4" Feingewindeschrauben, um die Vorderseite der Baugruppen zu befestigen. Sie können ein Zimmermannswinkel oder eine 19 1/2" x 10 1/2" rechteckige Schablone verwenden, um die Position der hinteren Baugruppen festzulegen. (Die Schablone wird so eingesetzt, als wäre sie eine Schublade.) Sobald alles rechtwinklig ist, klemmen Sie die hinteren Baugruppen fest und verwenden Sie Kreg 1 1/4" Grobgewindeschrauben für die endgültige Befestigung.

  
  
  

• Installation des oberen Schubladenhalters.

  Installieren Sie den Schubladenhalter, den wir in Schritt 17 zugeschnitten haben. Der Halter sollte fest zwischen dem oberen Rahmen der Front und dem oberen hinteren Rahmen sitzen. Er sollte mittig zwischen den beiden Schubladenauszügen positioniert und bündig mit dem Rahmenprofil der oberen Schubladenöffnung sein (etwa 1/4" unterhalb der Oberkante des Frontprofils und im hinteren Bereich in gleicher Höhe). Verwenden Sie Holzleim und kleine Nägel, um ihn zu befestigen.

  
  
  

• Schubladenvorderseiten zuschneiden

  Ich fertige die Schubladen, indem ich Schubladenkästen baue und die Schubladenvorderseiten an die fertigen Kästen anbringe. In diesem Schritt schneiden wir die zwei falschen Schubladenvorderseiten und die vier Schubladenvorderseiten für den mittleren Stapel zu. Messen Sie die Öffnungen und schneiden Sie die zwei falschen Schubladenvorderseiten so zu, dass sie genau in die Öffnungen passen. Messen Sie jede Öffnung des Schubladenstapels und schneiden Sie die Schubladenvorderseiten 1/32" - 1/16" kleiner als die Öffnungen zu. Nach dem Schneiden passen Sie alle Schubladenvorderseiten an und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor, damit sie richtig sitzen. Schleifen Sie alle Teile abschließend mit 150er Körnung für das Finish.

  
  
  

• Falsche Schubladenvorderseiten montieren

  Setzen Sie die zwei falschen Schubladenvorderseiten in ihre Öffnungen ein. Sie sollten bündig mit dem Rahmen der Zierleiste abschließen. Verwenden Sie vier kleine Holzleisten, die an jeder hinteren Ecke der falschen Schubladenvorderseite verleimt und mit Stiften befestigt sind, um jede zu fixieren. Fügen Sie eine fünfte Leiste oben in der Mitte der Türöffnung hinzu. Diese dient als Türanschlag und hält die Türen in der richtigen Position, wenn sie geschlossen sind.

  
  
  

• Die Schubladenboxen bauen

  Schneiden Sie die acht Schubladenseiten und acht Schubladenvorder-/-rückseiten aus 1/2" Pappelholz (Sie können 1/2" Sperrholz verwenden, achten Sie jedoch auf die Dicke, da diese etwas weniger als 1/2" sein könnte). Schneiden Sie die vier Schubladenböden aus 1/4" Sperrholz. Bitte beachten Sie, dass meine Maße ungefähr sind und je nach Konstruktion der Boxenecken variieren können. Die endgültigen Abmessungen der Box sollten 11 7/16" x 19 1/2" x 5 3/16" betragen. Ich verwende ein Freud (99-240) Schubladenschloss-Fräser auf meinem Kreg Frästisch, um alle Ecken zu fräsen. Anschließend schneide ich mit meiner Tischkreissäge eine 1/4" tiefe x 1/4" breite Nut in alle Seiten und Vorder-/Rückseiten. Diese Nut sollte 1/4" vom unteren Rand jedes Bretts entfernt sein. Nachdem alle Arbeitsschritte abgeschlossen sind, bereiten Sie alle Oberflächen mit 150er Schleifpapier vor.

  
  
  

• Die Schubladenboxen zusammenbauen

  Montieren Sie mit zwei Seiten, einer Rückwand, einer Vorderseite und einem Boden. Ich verwende Holzleim an jeder Eckverbindung und an den Kanten des Sperrholzbodens. Sie können entweder klemmen, bis der Leim getrocknet ist, oder in jeder Ecke Stifte verwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, bis alle Schubladenboxen fertig sind.

  
  
  

• Schubladenvorderseiten montieren

  Setzen Sie die untere Schubladenbox in den Rahmen ein. Setzen Sie die Schubladenvorderseite in die untere Öffnung ein. Verwenden Sie Unterlegscheiben, um die Schubladenvorderseite so einzustellen, dass auf beiden Seiten sowie oben und unten ein gleichmäßiger Abstand besteht. Schrauben Sie zwei 1" selbstschneidende Schrauben von der Innenseite der Schubladenbox in die Schubladenvorderseite. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der übrigen Schubladen.

  
  
  

• Türfüllungen zuschneiden

  Schneiden Sie acht Türfüllungen aus 3/4" Kirschholz. Verwenden Sie dann ein Freud (99-036) verstellbares Nut- und Feder-Fräserset, montiert auf einem Kreg Frästisch, um die Federn und Nuten in den acht Türfüllungen zu schneiden. Die Fräser sind so eingestellt, dass sie 1/4" x 3/8" Nuten und 1/4" x 3/8" Federn schneiden. Alternativ können die Federn und Nuten auch an einer Tischkreissäge geschnitten werden. Zum Schluss mit 150er Schleifpapier glatt schleifen.

  
  
  

• Türzargen zuschneiden

  Schneiden Sie acht Türzargen aus 3/4" Kirschholz. Verwenden Sie dann ein Freud (99-036) verstellbares Nut- und Feder-Fräserset, montiert auf einem Kreg Frästisch, um die Nuten in den acht Türzargen zu schneiden. Die Fräser sind so eingestellt, dass sie 1/4" x 3/8" Nuten schneiden. Alternativ können die Nuten auch an einer Tischkreissäge geschnitten werden. Zum Schluss mit 150er Schleifpapier glatt schleifen.

  
  
  

• Türfüllungen zuschneiden

  Schneiden Sie vier Türfüllungen aus 1/4" Kirsch-Sperrholz zu. Schleifen Sie sie mit 150er Schleifpapier fein ab.

  
  
  

• Türen montieren

  Montieren Sie die Türen aus zwei Türquerleisten, zwei Türpfosten und einer Türfüllung. Tragen Sie Holzleim an jeder Ecke auf, wo die Zungen der Türquerleisten auf die Türpfosten treffen, sowie entlang der Außenkante der Türfüllungen. Klemmen Sie alles fest... stellen Sie sicher, dass die Türen rechtwinklig sind, und justieren Sie bei Bedarf nach und klemmen Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, bis alle Türen montiert sind.

  
  
  

• Montage der Scharnierbecher

  Setzen Sie ein Türset in beide Öffnungen ein. Markieren Sie jede Tür, damit Sie ihre Position verfolgen können (Beispiel: linkes Set linke Tür - LLD, linkes Set rechte Tür - LRD, rechtes Set linke Tür - RLD, rechtes Set rechte Tür - RRD). Diese Positionierung verwenden wir, um die Löcher für die Euro-Scharniere zu bohren. Wenn der Sitz zu eng ist, stellen Sie die Tischkreissäge ein und nehmen Sie 1/32" von jeder Seite ab. Bauen Sie die Türen wieder zusammen und stellen Sie sicher, dass sie ausreichend Spiel zum Öffnen haben. Markieren Sie auf der Innenseite jeder Tür die Stellen, an denen die Scharniere positioniert werden. Entfernen Sie die Türen und bohren Sie mit einer Ständerbohrmaschine und einem 1 3/8" Forstnerbohrer die 8 Scharnierlöcher gemäß den vom Hersteller empfohlenen Maßen. Bohren Sie alle 8 Löcher und befestigen Sie die Scharnierbecher. Positionieren Sie die Türen neu.

  
  
  

• Türen anbringen

  Markieren Sie auf der Innenseite des Schranks die Position der Scharnierbefestigungsplatten. Bohren Sie kleine Löcher für die Schrauben vor, die die Befestigungsplatten halten. Befestigen Sie die Platten gemäß den Anweisungen des Scharnierherstellers. Nachdem die Türen montiert sind, verwenden Sie die verschiedenen Scharnierverstellungen, um die seitlichen und vertikalen Abstände an allen vier Türen richtig einzustellen.

  
  
  

• Fertigstellen

  Nachdem der Aufbau abgeschlossen ist, verwenden Sie 220er Schleifpapier, um alle Oberflächen für die Endbehandlung vorzubereiten. Reinigen Sie gründlich, um allen Staub zu entfernen. (Ich benutze Druckluft und saubere, trockene Tücher.) Ich habe mich entschieden, nur eine Versiegelung zu verwenden und das Kirschholz natürlich nachdunkeln zu lassen. Ich verwendete Minwax Polycrylic Satin-Finish. Ich gab dem Waschtisch und den Schubladen drei Anstriche gemäß den Herstelleranweisungen. Nachdem die Oberfläche getrocknet ist, fügen Sie Tür- und Schubladengriffe hinzu.

  
  
  

• Wenn Sie die Beine verstärken müssen

  Ich erhielt eine Anfrage, wie man die Beine stabiler macht, wenn sie 11 1/2 Zoll hoch sind. Bitte sehen Sie das beigefügte Bild mit meinem Vorschlag, einen Verstärkungsblock an der Rückseite der Beine anzubringen und die Unterseite um 1/4 Zoll zu verbreitern.

  
  
  

• Verstärkung der Vorderbeine

  Wie gewünscht hier eine Zeichnung, wie man einen Verstärkungsblock an den Vorderbeinen anbringt, wenn die Beine 11 1/2 Zoll hoch sind. Bitte beachten Sie auch, dass ich die Unterseiten der Beine um 1/4" verbreitert habe, um mehr Stabilität zu gewährleisten.