Materialien:

Holzprodukte

Kirschsperrholz (1) – 3/4" dick, volles Blatt → 19 mm x volle Blattgröße (normalerweise 1220 mm x 2440 mm)
Kirschsperrholz (1) – 1/4" dick, Halbblech → 6 mm x Halbblechgröße (normalerweise 1220 mm x 1220 mm)
3/4" Kirsche (2) – 1x12 x 96" → 19 mm x 305 mm x 2438 mm
1/4" Eiche (1) – 1x8 x 48" → 6 mm x 203 mm x 1219 mm
2" Pappel (1) – 8/4 x 8 x 36" → 51 mm x 203 mm x 914 mm
3/4" Pappel (2) – 1x8 x 72" → 19 mm x 203 mm x 1829 mm
3/2" Pappel (3) – 1x6 x 96" → 38 mm x 152 mm x 2438 mm

Hardware und Zubehör

8 verdeckte Scharniere im Euro-Stil (Liberty Hardware HC11SJC-NP-C5)
Ungefähr 100 Kreg 1 1/4" Taschenschrauben (sowohl fein als auch grob)
10 Schubladen-/Türgriffe (Ihre Wahl)
12 Schleifpapier und -scheiben (Körnung 100 – 220)
1 Minwax Polyacryl Satin-Finish
1 Titebond I Holzleim
Ungefähr 100 1 1/4" Brad Nägel
Ungefähr 100 3/4" Stiftnägel
8 1" selbstschneidende Holzschrauben

Schnittliste und Teile

Frontrahmen - Kirsche:

Außenübertritt (2):
3/4" x 34" x 2 1/2" → 19 mm x 864 mm x 64 mm
Untere Schiene (1):
3/4" x 55" x 2" → 19 mm x 1397 mm x 51 mm
Obere und innere Schienen (2):
3/4" x 55" x 3/4" → 19 mm x 1397 mm x 19 mm
Obere Innenholme (2):
3/4" x 5 3/4" x 3/4" → 19 mm x 146 mm x 19 mm
Untere Innenholme (2):
3/4" x 18 3/4" x 3/4" → 19 mm x 476 mm x 19 mm
Innenschienen (2):
3/4" x 12" x 3/4" → 19 mm x 305 mm x 19 mm
Perlenstickerei (8):
3/4" x 20 3/4" x 1/4" → 19 mm x 527 mm x 6 mm
Perlenstickerei (8):
3/4" x 12" x 1/4" → 19 mm x 305 mm x 6 mm
Perlenstickerei (12):
3/4" x 5 3/4" x 1/4" → 19 mm x 146 mm x 6 mm
Perlenstickerei (4):
3/4" x 18 3/4" x 1/4" → 19 mm x 476 mm x 6 mm
Falsche Schubladenfronten (2):
3/4" x 20 1/4" x 5 1/4" → 19 mm x 514 mm x 133 mm
Schubladenfronten (4):
3/4" x 11 1/2" x 5 1/4" → 19 mm x 292 mm x 133 mm
Türpfosten (8):
3/4" x 18 1/4" x 2" → 19 mm x 464 mm x 51 mm
Türschienen (8):
3/4" x 6 7/8" x 2" → 19 mm x 175 mm x 51 mm

Schubladenführungen - Eiche:

Schubladenführungen (6):
3/4" x 19 1/2" x 1 3/4" → 19 mm x 495 mm x 44 mm
Untere Schubladenführungen (2):
3/4" x 19 1/2" x 1 1/4" → 19 mm x 495 mm x 32 mm
Oberer Schubladenhalter (1):
3/4" x 19 1/2" x 1" → 19 mm x 495 mm x 25 mm

Rahmenstützen - Pappel:

Halterungen für Türscharnierrahmen außen (2):
2" x 26 1/2" x 3" → 51 mm x 673 mm x 76 mm
Hinterer Rahmen oben und unten (2):
3/4" x 58 1/2" x 4" → 19 mm x 1486 mm x 102 mm
Schubladenführungsträger (4):
3/4" x 26 1/2" x 3" → 19 mm x 673 mm x 76 mm

Schubladenbox - Pappel:

Schubladenbox-Vorder- und Rückseiten (8):
1/2" x 11 7/16" x 5 3/16" → 13 mm x 291 mm x 132 mm
Schubladenkastenseitenteile (8):
1/2" x 19 1/4" x 5 3/16" → 13 mm x 489 mm x 132 mm

Kirschsperrholz:

Schubladenhalterung hinten (1):
3/4" x 18 1/2" x 14" → 19 mm x 470 mm x 356 mm
Unten (1):
3/4" x 58 1/2" x 20 1/4" → 19 mm x 1486 mm x 514 mm
Seiten (2):
3/4" x 34" x 20 1/4" → 19 mm x 864 mm x 514 mm
Türverkleidungen (4):
1/4" x 15" x 6 7/8" → 6 mm x 381 mm x 175 mm
Schubladenböden (4):
1/4" x 19" x 10 15/16" → 6 mm x 483 mm x 278 mm
Türstopper und Blendenhalter (10):
1/4" x 1 1/2" x 4" → 6 mm x 38 mm x 102 mm

Wegbeschreibung:

Schritt 1 - Hauptkadaverteile ausschneiden

Schneiden Sie die Seitenteile, den Boden und die hintere Schubladenhalterung des Waschtischs aus der 3/4-Zoll-Sperrholzplatte.

2 - Beinöffnungen ausschneiden

Schneiden Sie mit einer Bandsäge oder Stichsäge die Beinöffnungen in beide Seitenteile. Gehen Sie vorsichtig vor, um einen glatten Schnitt ohne Ausrisse zu erhalten. Denken Sie auch daran, dass Sie eine linke und eine rechte Seite schneiden werden. Lassen Sie also bei beiden die schönste Seite nach außen.
Fügen Sie dem Hauptkorpus Taschenlöcher hinzu

Verwenden Sie die Kreg-Taschenschraubenlehre (für alle Taschen dieses Projekts auf 3/4 Zoll eingestellt) und bohren Sie in beide Enden des in Schritt zwei zugeschnittenen 3/4-Zoll-Sperrholzbodens Taschenlöcher. Um Fehler zu vermeiden, ist es eine gute Idee, zu markieren, wo Sie die Löcher bohren.
Hinteren Rahmen vorbereiten

Schneiden Sie zwei hintere Rahmenbretter aus 3/4" Pappelholz. Verwenden Sie eine Kreg-Schablone, um Taschenlöcher in beide Enden der oberen und unteren Teile zu bohren. Platzieren Sie Taschen auch entlang der Unterkante des unteren Teils. Auch hier ist es eine gute Idee, zu markieren, wo Sie die Taschen platzieren werden, um Fehler zu vermeiden.
Fügen Sie der Schubladenhalterung Taschenlöcher hinzu

Verwenden Sie eine Kreg-Schablone, um Taschenlöcher in die Ober- und Unterseite der 3/4-Zoll-Sperrholzschubladenhalterung (in Schritt zwei geschnitten) zu bohren. Auch hier ist es eine gute Idee, zu markieren, wo Sie die Taschen platzieren werden, um Fehler zu vermeiden.
Korpus zusammenbauen

Montieren Sie die Seiten, den Boden, den hinteren Rahmen und das hintere Schubladenstützstück mit Titebond-Holzleim und 1 1/4" groben Kreg-Taschenschrauben. Bitte beachten Sie: Alle Taschenschrauben an der Unterseite sollten nach unten und alle Taschenschrauben an der Rückseite nach hinten zeigen. Auf der Innenseite der Baugruppe sollten keine Taschen sichtbar sein.
Sand

Schleifen Sie alle Teile, die Sie bisher vorbereitet haben. Normalerweise verwende ich zu Beginn Körnung 100 und zum Schluss Körnung 150. Es ist viel einfacher, diese Schleifphase abzuschließen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Ich verwende Körnung 220 für ein abschließendes Schleifen per Hand, nachdem die Montage abgeschlossen ist.
Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie die vollständigen Anweisungen durch, bevor Sie mit der Arbeit an diesem Projekt beginnen. Meine Kostenschätzung für Materialien basiert auf der Verwendung von Rohholz, das ich auf die richtigen Maße verarbeite. Vorgehobeltes Schnittholz ist teurer. Bedenken Sie auch, dass Sperrholz etwas dünner sein kann als die angegebene Dicke. 3/4"-Sperrholz kann tatsächlich 23/32" dick sein. Daher können einige geringfügige Anpassungen der Pläne erforderlich sein. Eine weitere bewährte Vorgehensweise ist, nach dem Zusammenbau des Originalkorpus alle zusätzlichen benötigten Teile passend zuzuschneiden. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die angegebenen Schnittmaße so genau wie möglich zu machen, gleicht das Zuschneiden leichte Abweichungen bei Ihrer Montage aus.
Gesichtsrahmen ausschneiden

Schneiden Sie aus dem 3/4-Zoll-Kirschholz die 11 Stücke aus, die den Frontrahmen bilden. Schneiden Sie mit einer Stichsäge oder Bandsäge die Beinwinkel an den beiden äußeren Holmen aus. (Bein ist 6 Zoll lang)
Taschenschraubenlöcher hinzufügen und zusammenbauen

Bohren Sie mit einer Kreg-Taschenlochlehre Taschenlöcher in die Enden aller Frontrahmenteile, mit Ausnahme der Außenpfosten. Auch hier ist es eine gute Idee, zu markieren, wo jedes Loch gebohrt wird, um Fehler zu vermeiden. Montieren Sie den Frontrahmen mit Holzleim und Kreg 1 1/4" Feintaschenschrauben.Ich verwende die Oberseite meiner Tischkreissäge zur Montage, da sie eine große, ebene Arbeitsfläche bietet.
Äußere Türscharnierrahmenstützen

Schneiden Sie die Halterungen für die Scharnierrahmen der Außentür aus 2 Zoll Pappelholz. Wenn Sie kein 2 Zoll Pappelholz haben, können Sie mehrere Bretter laminieren und auf die endgültige Größe zuschneiden. Nachdem Sie Ihre Schnitte abgeschlossen haben, schleifen Sie die Scharnierrahmen ab. Verwenden Sie zum abschließenden Glätten eine 150er-Körnung. Befestigen Sie die Rahmen mit Holzleim und Drahtstiften wie abgebildet an der Vorderseite des zusammengebauten Korpus.
Frontrahmen anbringen

Sobald der Holzleim trocken ist, schleifen Sie beide Seiten und alle Kanten des Frontrahmens mit Schleifpapier der Körnung 150. Befestigen Sie den Frontrahmen mit Holzleim und 1 1/4" langen Stiftnägeln an der Vorderseite des Korpus. Dabei sind zwei Dinge zu beachten. Erstens: Wenn die Sperrholzseiten des Korpus weniger als 3/4" betragen, kann der Frontrahmen etwas breiter sein als der Korpus. Wenn das der Fall ist, teilen Sie die Überlappung des Frontrahmens gleichmäßig auf beide Enden des Korpus auf und befestigen Sie sie. Zweitens werden Sie sehen, dass die Scharnierhalterungen des äußeren Türrahmens 1/4" breiter sind als der Frontrahmen. Keine Sorge. Die hinzugefügten Profilleisten decken den Rahmen ab.
Den Perlenakzent setzen

Für die Profilrahmen werden über 34 lineare Fuß Profilleisten mit 1/4 Zoll benötigt. Zur Herstellung verwende ich einen Freud (80-102) 1/8 Zoll Radius Tradition Profilfräser. Ich montiere den Fräser in meinen Kreg-Frästisch und stelle die Schnitthöhe auf 3/8 Zoll ein. Ich beginne mit einem 1 x 8 x 96 Zoll großen Kirschholzbrett und schneide eine Profilleiste an jeder Kante des Bretts. Dann reiße ich mit meiner Tischkreissäge ein 1/4 Zoll großes Stück von jeder Kante ab. Ich wiederhole diesen Vorgang noch zweimal, bis ich 48 lineare Fuß Profilleiste habe (es ist normalerweise eine gute Idee, mehr zu machen). Es ist sehr wichtig, das Brett beim Schneiden fest an seinem Platz zu halten. Ich verwende Kreg-Federbretter auf dem Frästisch und ein magnetisches Grip-Tite Guide(TM)-Federbrett auf meiner Tischkreissäge. Zum Schluss glätte ich die Profilleiste mit Schleifpapier der Körnung 150.
Montage der Kederrahmen

Beide Türöffnungen, die beiden falschen Schubladenfrontöffnungen und die vier Schubladenöffnungen sind mit Leisten eingerahmt. Dies wird erreicht, indem die Leisten so zugeschnitten werden, dass sie auf jede Seite jeder Öffnung passen (alle Schnitte sind 45-Grad-Winkel, um Gehrungsecken zu erzeugen). Ich mache alle 45-Grad-Schnitte mit meiner Bosch-Kappsäge (die Leisten wurden normalerweise etwas zu lang geschnitten und abgeknabbert, bis jedes Stück fest an seinem Platz saß). Sobald ich alle Rahmen zugeschnitten und eingepasst habe, verwende ich Holzleim und Stiftnägel für die Endmontage. Achten Sie darauf, dass die Leisten bündig mit der Vorderseite des Frontrahmens abschließen.
Kompletter Kadaver

Füllen Sie alle Löcher für Brad- und Pin-Nägel mit einem hochwertigen Holzkitt. Lassen Sie ihn trocknen und schleifen Sie ihn mit Schleifpapier der Körnung 150 glatt. Der äußere Korpus ist nun fertig.
Schubladenführungen und Halter zuschneiden

Ich verwende dicht gemasertes, gevierteltes Roteichenholz für meine Schubladenführungen und -schienen. Eiche ist verschleißfest und gevierteltes Holz behält seine Form besser und verzieht oder verzieht sich weniger leicht. Mit meiner Tischkreissäge schneide ich die Schubladenführungen und die Führung (obere Schubladenführung) aus 3/4-Zoll-Eiche. Dann schneide ich sie mit meiner Kappsäge auf die richtige Länge.Dann richte ich die Tischkreissäge mit meinem Nutfräser ein und schneide alle 1/2 x 1/2 Zoll großen Falze in die Schubladenführungen. Ich schleife die Falze und trage Wachspaste auf, damit die Schubladen leichter gleiten.
Schneiden Sie die Schubladenführungsstützen

Schneiden Sie aus einem 3/4-Zoll-Pappelbrett die vier Schubladenführungen aus. Bohren Sie mit der Kreg-Taschenlochschablone Taschenlöcher in alle vier Bretter. Auch hier ist es eine gute Idee, zu markieren, wo jedes Loch gebohrt wird, um Fehler zu vermeiden.
Bauen Sie Schubladenführungs-Unterbaugruppen

Wir bauen jetzt zwei identische Schubladenführungsbaugruppen. Eine wird die linke und die andere die rechte Baugruppe. Beginnen Sie, indem Sie die untere Führung bündig mit den Außenecken der Stützbretter platzieren und verwenden Sie ein Winkelmaß, um sicherzustellen, dass sie richtig ausgerichtet sind. Verwenden Sie zum Befestigen Holzleim und 1 1/4" lange Stiftnägel. (Stellen Sie sicher, dass sich die Taschenlöcher in den Stützbrettern auf der gegenüberliegenden Seite der Schubladenführungen befinden und die Taschenlöcher nach außen zeigen.) Um den richtigen Abstand sicherzustellen, verwenden Sie eine 4 3/4" x 19 1/2" große rechteckige Schablone aus 1/8" Masonit (sehr genau auf die richtige Größe zugeschnitten und auf Rechtwinkligkeit geprüft), um die anderen drei Schubladenführungen zu platzieren. Befestigen Sie jede Führung mit Holzleim und Stiftnägeln. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Baugruppe.
Platzieren der Schubladenführungen

Jede Schubladenführungsbaugruppe wird nun in den Waschtischkorpus eingesetzt. Wenn wir richtig gemessen und gebaut haben, sollten wir in der Lage sein, jede Schubladenführung mit der unteren Ecke jeder Schubladenöffnung an der Vorderseite des Waschtischs auszurichten. Wenn Sie dies abgeschlossen haben, klemmen Sie die Baugruppen vorne fest. Klemmen Sie die Rückseite nicht fest. Verwenden Sie feine 1 1/4"-Taschenschrauben von Kreg, um die Vorderseite der Baugruppen zu befestigen. Sie können ein Schreinerwinkel oder eine rechteckige 19 1/2" x 10 1/2"-Schablone verwenden, um die Position der hinteren Baugruppen festzulegen. (Die Schablone wird wie eine Schublade eingesetzt.) Wenn alles rechtwinklig ist, klemmen Sie die hinteren Baugruppen fest und verwenden Sie grobe 1 1/4"-Taschenschrauben von Kreg, um die endgültige Befestigung vorzunehmen.
Installieren des oberen Schubladenhalters.

Installieren Sie den Schubladenhalter, den wir in Schritt 17 zugeschnitten haben. Der Halter sollte genau zwischen den oberen Frontrahmen und den oberen Rückrahmen passen. Er sollte mittig zwischen den beiden Schienenbaugruppen platziert sein und bündig mit dem Profilrahmen der oberen Schubladenöffnung abschließen (etwa 1/4 Zoll unterhalb der Oberseite des Frontrahmens und der gleiche Abstand nach unten auf der Rückseite). Verwenden Sie Holzleim und Drahtstifte, um ihn an Ort und Stelle zu befestigen.
Schubladenfronten zuschneiden

Ich fertige die Schubladen, indem ich Schubladenkästen baue und die Schubladenfronten zu den fertigen Kästen hinzufüge. In diesem Schritt schneiden wir die beiden falschen Schubladenfronten und die vier Schubladenfronten für den mittleren Stapel zu. Messen Sie die Öffnungen und schneiden Sie die beiden falschen Schubladenfronten so zu, dass sie genau in ihre Öffnungen passen. Messen Sie jede der Öffnungen des Schubladenstapels und schneiden Sie die Schubladenfronten so zu, dass sie 1/32" - 1/16" kleiner sind als die Öffnungen. Passen Sie nach dem Zuschneiden alle Schubladenfronten an und nehmen Sie alle erforderlichen Anpassungen vor, damit sie richtig passen. Schleifen Sie alle Teile zum Abschluss mit 150er-Körnung für den letzten Schliff.
Installieren Sie falsche Schubladenfronten

Legen Sie die beiden Schubladenblenden in die dafür vorgesehenen Öffnungen. Sie sollten bündig mit dem Profilrahmen abschließen.Befestigen Sie jedes Stück mit vier kleinen Holzbrettern, die Sie an die hinteren Ecken der falschen Schubladenfront kleben und festnageln. Fügen Sie oben in der Mitte der Türöffnung ein fünftes Brett hinzu. Dieses dient als Türstopper und hält die Türen im geschlossenen Zustand in der richtigen Position.
Aufbau der Schubladenkästen

Schneiden Sie die acht Schubladenseiten und acht Schubladenvorder-/-rückseiten aus 1/2" Pappelholz (Sie können auch 1/2" Sperrholz verwenden, achten Sie aber auf die Dicke, da sie etwas weniger als 1/2" betragen kann). Schneiden Sie die vier Schubladenböden aus 1/4" Sperrholz. Bitte beachten Sie, dass meine Größenangaben ungefähr sind und je nachdem, wie Sie die Boxecken konstruieren, variieren. Die endgültigen Abmessungen der Box sollten 11 7/16" x 19 1/2" x 5 3/16" betragen. Ich verwende einen Freud (99-240) Schubladenschlossbohrer auf meinem Kreg-Frästisch, um alle Ecken zu schneiden. Dann verwende ich meine Tischkreissäge, um in alle Seiten und Vorder-/Rückseiten eine 1/4" tiefe x 1/4 Zoll breite Nut zu schneiden. Diese Nut sollte 1/4 Zoll über der Unterseite jeder Platte liegen. Wenn Sie alle Vorgänge abgeschlossen haben, bereiten Sie alle Oberflächen mit 150er Schleifpapier vor.
Zusammenbau der Schubladenkästen

Bauen Sie die Schubladen mit zwei Seiten, einer Rückseite, einer Vorderseite und einer Unterseite zusammen. Ich verwende Holzleim an jeder Eckverbindung und an den Kanten der Sperrholzunterseite. Sie können die Schubladen entweder festklemmen, bis sie trocken sind, oder in jeder Ecke Stiftnägel verwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang noch dreimal, bis alle Schubladenkästen fertig sind.
Schubladenfronten montieren

Setzen Sie den unteren Schubladenkasten in den Rahmen ein. Setzen Sie die Schubladenfront in die untere Öffnung ein. Passen Sie die Türfront mithilfe von Unterlegscheiben so an, dass auf beiden Seiten und von oben nach unten gleich viel Platz vorhanden ist. Setzen Sie zwei 1-Zoll-Blechschrauben von der Innenseite der Vorderseite des Schubladenkastens in die Schubladenfront ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede der verbleibenden Schubladen.
Türschienen zuschneiden

Schneiden Sie acht Türschienen aus 3/4" Kirschholz. Verwenden Sie dann einen verstellbaren Nut- und Federfräsersatz von Freud (99-036), der in einem Kreg-Frästisch montiert ist, um die Nuten und Federn in die acht Türschienen zu schneiden. Die Fräser sind so eingestellt, dass sie Nuten von 1/4" x 3/8" und Federn von 1/4" x 3/8" schneiden. Alternativ können die Nuten und Federn auch mit einer Tischkreissäge geschnitten werden. Zum Schluss schleifen Sie mit Schleifpapier der Körnung 150.
Türpfosten zuschneiden

Schneiden Sie acht Türpfosten aus 3/4" Kirschholz. Verwenden Sie dann einen verstellbaren Nut- und Federfräsersatz von Freud (99-036), der in einem Kreg-Frästisch montiert ist, um die Nuten in die acht Türpfosten zu schneiden. Die Fräser sind so eingestellt, dass sie Nuten von 1/4" x 3/8" schneiden. Alternativ können die Nuten auch mit einer Tischkreissäge geschnitten werden. Zum Schluss schleifen Sie mit Schleifpapier der Körnung 150.
Türpaneele zuschneiden

Schneiden Sie vier Türpaneele aus 1/4-Zoll-Kirschsperrholz. Schleifen Sie sie abschließend mit Schleifpapier der Körnung 150.
Türen zusammenbauen

Bauen Sie die Türen aus zwei Türschienen, zwei Türpfosten und einer Türplatte zusammen. Tragen Sie Holzleim an jeder Ecke auf, wo die Türschienenzungen auf die Türpfosten treffen, und entlang der Außenkante der Türplatten. Klemmen Sie sie fest … stellen Sie sicher, dass die Türen rechtwinklig sind, und passen Sie sie bei Bedarf neu an und klemmen Sie sie erneut fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang noch dreimal, bis alle Türen zusammengebaut sind.
Türscharnierschalen montieren

Platzieren Sie einen Satz Türen in beiden Öffnungen. Markieren Sie jede Tür, damit Sie ihre Position im Auge behalten können (Beispiel: linke Tür links – LLD, linke Tür rechts – LRD, rechte Tür rechts – RLD, rechte Tür rechts – RRD). Wir werden diese Positionierung verwenden, um die Löcher für die Scharniere im Euro-Stil zu bohren. Wenn es eng sitzt, stellen Sie die Tischsäge auf und schneiden Sie auf jeder Seite 1/32 Zoll ab. Bauen Sie sie wieder zusammen und stellen Sie sicher, dass die Türen ausreichend Spiel zum Öffnen haben. Markieren Sie auf der Innenseite jeder Tür die Stellen, an denen jedes Scharnier angebracht wird. Entfernen Sie die Türen und verwenden Sie eine Bohrmaschine mit einem 1 3/8-Zoll-Forstnerbohrer, um die 8 Scharnierlöcher mit den vom Scharnierhersteller empfohlenen Abmessungen zu bohren. Bohren Sie alle 8 Löcher und befestigen Sie die Scharnierbecher an Ort und Stelle. Positionieren Sie die Türen neu.
Anbringen von Türen

Markieren Sie auf der Innenseite des Schranks die Position der Scharniermontageplatten. Bohren Sie vorab kleine Löcher für die Schrauben, mit denen die Montageplatten befestigt werden. Befestigen Sie die Montageplatten gemäß den Anweisungen des Scharnierherstellers. Nachdem die Türen montiert sind, verwenden Sie die verschiedenen Scharniereinstellungen, um die seitlichen und oberen und unteren Abstände aller vier Türen richtig einzustellen.
Beenden

Nachdem der Bau nun abgeschlossen ist, bearbeiten Sie alle Oberflächen mit Schleifpapier 220 einmal, um sie für die Endbearbeitung vorzubereiten. Reinigen Sie sie gründlich, um allen Staub zu entfernen. (Ich verwende Druckluft und saubere, trockene Lappen.) Ich habe mich dafür entschieden, nur ein Dichtungsmittel zu verwenden und das Kirschrot von selbst nachdunkeln zu lassen. Ich habe Minwax Polycrylic Satin Finish verwendet. Ich habe den Waschtisch und die Schubladenbaugruppen gemäß den Anweisungen des Herstellers drei Schichten aufgetragen. Nachdem die Oberfläche getrocknet ist, bringen Sie Tür-/Schubladengriffe an.
Wenn Sie die Beine verstärken müssen

Ich habe eine Anfrage erhalten, wie man die Beine stabiler machen kann, wenn man 11 1/2 Zoll hohe Beine herstellt. Bitte sehen Sie sich das beigefügte Bild mit meinem Vorschlag an, einen Verstärkungsblock an der Rückseite der Beine zu verwenden und die untere Abmessung um 1/4 Zoll zu erhöhen.
Verstärkung der Vorderbeine

Wie gewünscht finden Sie hier eine Zeichnung, wie Sie einen Verstärkungsblock an den Vorderbeinen anbringen, wenn Sie die Beine 11 1/2 Zoll hoch gemacht haben. Bitte beachten Sie auch, dass ich die Beinunterseiten für zusätzliche Stabilität 1/4 Zoll breiter gemacht habe.