Instructions :

• Étape 1 - Découper les principaux morceaux de la carcasse

  Coupez les côtés de la vanité, le fond et le support du tiroir arrière dans la feuille de contreplaqué de 3/4".

  
  
  

  2 - Couper les ouvertures des jambes

  À l'aide d'une scie à ruban ou d'une scie sauteuse, découpez les ouvertures pour les jambes dans les deux pièces latérales. Veillez à obtenir une coupe nette et sans déchirure. N'oubliez pas que vous découperez un côté gauche et un côté droit ; conservez donc le meilleur côté visible sur les deux côtés.

  
  
  

• Ajouter des trous de poche à la carcasse principale

  Utilisez le gabarit de perçage Kreg (réglé sur 19 mm pour tous les perçages de ce projet) et percez des trous de perçage aux deux extrémités du fond en contreplaqué de 19 mm découpé à l'étape 2. Il est conseillé de marquer l'emplacement des trous pour éviter les erreurs.

  
  
  

• Préparer le cadre arrière

  Découpez deux planches de cadre arrière dans du peuplier de 19 mm. Utilisez le gabarit Kreg pour percer des trous de poche aux deux extrémités des pièces supérieure et inférieure. Placez également des poches le long du bord inférieur de la pièce inférieure. Il est également conseillé de marquer l'emplacement des poches pour éviter les erreurs.

  
  
  

• Ajouter des trous de poche au support du tiroir

  Utilisez le gabarit Kreg pour percer des trous de poche en haut et en bas du support arrière du tiroir en contreplaqué de 19 mm (découpé à l'étape 2). Il est également conseillé de marquer l'emplacement des poches pour éviter les erreurs.

  
  
  

• Assembler la carcasse

  Assemblez les côtés, le fond, le cadre arrière et le support du tiroir arrière à l'aide de colle à bois Titebond et de vis à tête creuse Kreg de 3,25 cm (1 1/4 po). Remarque : toutes les vis à tête creuse du fond doivent être orientées vers le bas et celles de l'arrière vers l'arrière. Aucune tête creuse ne doit être visible à l'intérieur de l'assemblage.

  
  
  

• Sable

  Poncez toutes les pièces que vous avez préparées jusqu'à présent. J'utilise généralement du grain 100 pour commencer et du grain 150 pour terminer. Il est beaucoup plus facile de terminer cette étape de ponçage avant de commencer l'assemblage. J'utiliserai du grain 220 pour un dernier ponçage manuel une fois l'assemblage terminé.

  
  

• Informations importantes

  Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer ce projet. Mon estimation du coût des matériaux est basée sur du bois brut que je travaille aux dimensions exactes. Le bois de construction pré-raboté sera plus cher. Notez également que le contreplaqué peut être légèrement plus fin que son épaisseur indiquée. Un contreplaqué de 19 mm peut en réalité faire 60 mm. Il peut donc être nécessaire d'ajuster légèrement les plans. Une autre bonne pratique consiste à découper toutes les pièces supplémentaires nécessaires après l'assemblage de la carcasse d'origine. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour que les dimensions de coupe indiquées soient aussi précises que possible, la découpe à l'ajustement corrigera les légères différences lors de l'assemblage.

  
  

• Cadre de visage découpé

  Dans le bois de cerisier de 19 mm, découpez les 11 pièces qui constituent le cadre de façade. À l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à ruban, découpez l'angle des pieds sur les deux montants extérieurs (pied de 15 cm).

  
  
  

• Ajoutez des trous de vis de poche et assemblez

  À l'aide d'un gabarit de perçage Kreg, percez des trous borgnes aux extrémités de toutes les pièces du cadre de façade, à l'exception des montants extérieurs. Il est conseillé de marquer l'emplacement de chaque trou pour éviter les erreurs. Assemblez le cadre de façade avec de la colle à bois et des vis à tête creuse Kreg de 3,25 cm. J'utilise le dessus de ma scie circulaire pour l'assemblage, car il offre une grande surface plane.

  
  
  

• Supports de cadre de charnière de porte extérieure

  Découpez les supports extérieurs des cadres de charnières de porte dans du peuplier de 5 cm. Si vous n'avez pas de peuplier de 5 cm, vous pouvez stratifier plusieurs planches et les découper aux dimensions finales. Une fois les découpes terminées, poncez les cadres de charnières au grain 150 pour le lissage final. À l'aide de colle à bois et de clous de finition, fixez les cadres à l'avant de la carcasse assemblée, comme illustré.

  
  
  

• Fixer le cadre du visage

  Une fois la colle à bois sèche, poncez les deux côtés et tous les bords du cadre de façade en terminant avec du papier de verre grain 150. Fixez le cadre de façade à l'avant de la carcasse avec de la colle à bois et des clous de finition de 3,25 cm. Deux points importants sont à noter : si les côtés en contreplaqué de la carcasse mesurent moins de 1,95 cm, le cadre de façade peut être légèrement plus large que la carcasse. Dans ce cas, répartissez uniformément le chevauchement du cadre de façade aux deux extrémités de la carcasse, puis fixez-le. Vous constaterez également que les supports de charnière du cadre de porte extérieur sont plus larges de 6,35 cm que le cadre de façade. Ne vous inquiétez pas, les baguettes qui seront ajoutées recouvrent l'encadrement.

  
  
  

• Réaliser l'accent perlé

  Les cadres de moulures nécessiteront plus de 10,3 m de moulures de 6,35 mm. Pour les fabriquer, j'utilise une fraise à moulures Freud (80-102) de 3,25 mm de rayon Tradition. Je la monte sur ma table de toupie Kreg et règle la hauteur de coupe à 9,5 mm. Je commence par une planche de cerisier de 2,5 x 20 x 244 cm et découpe une moulure de chaque côté. J'utilise ensuite ma scie circulaire pour découper une pièce de 6,35 mm de chaque côté. Je répète l'opération deux fois jusqu'à obtenir 14,5 m de moulures (il est généralement judicieux d'en fabriquer davantage). Il est très important de bien maintenir la planche en place lors de la découpe. J'utilise des planches à rainurer Kreg sur la table de toupie et une planche à rainurer magnétique Grip-Tite Guide™ sur ma scie circulaire. Enfin, j'utilise du papier de verre grain 150 pour lisser la moulure.

  
  
  

• Installation des cadres de moulures

  Les deux ouvertures de porte, les deux fausses façades de tiroir et les quatre ouvertures de tiroir sont encadrées de baguettes. Pour ce faire, elles sont découpées à 45 degrés pour s'adapter à chaque côté de chaque ouverture (toutes les coupes sont à 45 degrés pour obtenir des angles en onglet). J'utilise ma scie à onglet Bosch pour toutes les coupes à 45 degrés (les baguettes sont généralement coupées un peu plus longues et grignotées jusqu'à ce que chaque pièce soit bien en place). Une fois tous les cadres découpés et ajustés, j'utilise de la colle à bois et des clous pour l'assemblage final. Veillez à ce que les baguettes soient alignées avec le devant du cadre.

  
  
  

• Carcasse complète

  Remplissez tous les trous de clous et de têtes de clous avec un mastic à bois de bonne qualité. Laissez sécher et poncez avec du papier de verre grain 150. La carcasse extérieure est maintenant terminée.

  
  
  

• Couper les glissières et la gâche du tiroir

  J'utilise du chêne rouge scié sur quartier, à fil serré, pour fabriquer mes gâches et glissières de tiroir. Le chêne résiste bien à l'usure et le bois scié sur quartier conserve mieux sa forme et est moins sujet aux torsions et aux déformations. À l'aide de ma scie circulaire, je découpe les glissières et la gâche (guide du tiroir supérieur) dans du chêne de 19 mm. Je coupe ensuite à la longueur voulue avec ma scie à onglet. Ensuite, j'installe ma scie circulaire sur quartier avec ma lame à rainurer et découpe toutes les feuillures de 12,7 x 12,7 mm dans les glissières. Je ponce ces feuillures et applique de la cire en pâte pour faciliter le coulissement des tiroirs.

  
  
  

• Couper les supports de glissières de tiroir

  Découpez les quatre supports de glissières de tiroir dans une planche de peuplier de 19 mm. À l'aide du gabarit de perçage Kreg, percez des trous dans les quatre planches. Il est conseillé de marquer l'emplacement de chaque trou pour éviter les erreurs.

  
  
  

• Construire des sous-ensembles de glissières de tiroir

  Nous allons maintenant construire deux sous-ensembles de glissières de tiroir identiques. L'un deviendra l'ensemble gauche, l'autre l'ensemble droit. Commencez par placer la glissière inférieure au ras des coins extérieurs des planches de support et utilisez une équerre pour vérifier leur alignement. Fixez-la avec de la colle à bois et des clous de finition de 3,25 cm (1 1/4"). (Vérifiez que les trous borgnes des planches de support sont du côté opposé aux glissières et orientés vers l'extérieur). Pour garantir un espacement correct, utilisez un gabarit rectangulaire de 12,7 cm x 49,5 cm en masonite de 3,25 cm (découpé très précisément aux dimensions et vérifié pour l'équerrage) pour placer les trois autres glissières de tiroir. Fixez chaque glissière avec de la colle à bois et des clous de finition. Répétez l'opération pour le deuxième sous-ensemble.

  
  
  

• Mise en place des glissières de tiroir

  Chaque sous-ensemble de glissières de tiroir est maintenant placé dans le caisson du meuble-lavabo. Si les mesures et l'assemblage sont corrects, nous devrions pouvoir aligner chaque glissière avec le coin inférieur de chaque ouverture de tiroir à l'avant du meuble-lavabo. Une fois l'alignement terminé, fixez les assemblages à l'avant avec des serre-joints. Ne fixez pas l'arrière avec des vis à tête creuse Kreg de 32 mm (1 1/4"). Vous pouvez utiliser une équerre de charpentier ou un gabarit rectangulaire de 49,5 cm x 26,5 cm (19 1/2" x 10 1/2") pour définir la position des assemblages arrière. (Le gabarit est inséré comme s'il s'agissait d'un tiroir.) Une fois l'ensemble d'équerre posé, fixez les assemblages arrière avec des serre-joints et utilisez des vis à tête creuse Kreg de 32 mm (1 1/4") pour la fixation finale.

  
  
  

• Installation du support de tiroir supérieur.

  Installez la gâche de tiroir découpée à l'étape 17. Elle doit être bien ajustée entre le cadre supérieur et le cadre arrière. Elle doit être centrée entre les deux sous-ensembles coulissants et affleurer le cadre de baguette de l'ouverture du tiroir supérieur (à environ 6 mm du haut du cadre supérieur et à la même distance à l'arrière). Fixez-la avec de la colle à bois et des clous de finition.

  
  
  

• Couper les façades des tiroirs

  Je fabrique les tiroirs en construisant des caissons et en y ajoutant les façades. Cette étape consiste à découper les deux fausses façades et les quatre façades de la pile centrale. Mesurez les ouvertures et découpez les deux fausses façades de manière à ce qu'elles s'ajustent parfaitement à leurs ouvertures. Mesurez chaque ouverture de la pile de tiroirs et découpez les façades de tiroir de manière à ce qu'elles soient plus petites de 0,32 à 0,6 mm. Après la découpe, ajustez toutes les façades de tiroir et effectuez les ajustements nécessaires. Poncez toutes les pièces au grain 150 pour la finition finale.

  
  
  

• Installer de fausses façades de tiroirs

  Placez les deux fausses façades de tiroir dans leurs ouvertures. Elles doivent affleurer le cadre de baguette. Utilisez quatre petites planches de bois collées et clouées à chaque coin arrière de la fausse façade pour les fixer. Ajoutez une cinquième planche en haut au centre de l'ouverture de la porte. Elle servira de butée et maintiendra les portes en position fermée.

  
  
  

• Construire les caissons à tiroirs

  Découpez les huit côtés et les façades/dossiers des huit tiroirs dans du peuplier de 12,7 mm (vous pouvez utiliser du contreplaqué de 12,7 mm, mais attention à l'épaisseur, car elle pourrait être légèrement inférieure à 12,7 mm). Découpez les quatre fonds de tiroir dans du contreplaqué de 6,35 mm. Veuillez noter que mes dimensions sont approximatives et varieront selon la façon dont vous construirez les coins du caisson. Les dimensions finales du caisson devraient être de 29,75 mm x 49,55 mm x 14,55 mm. J'utilise une fraise à tiroir Freud (99-240) sur ma table de toupie Kreg pour découper tous les angles. J'utilise ensuite ma scie circulaire sur table pour découper une rainure de 6,35 mm de profondeur x 6,35 mm de largeur sur tous les côtés et les façades/dossiers. Cette rainure doit se trouver à 6,35 mm du bas de chaque planche. Une fois toutes les opérations terminées, préparez toutes les surfaces avec du papier de verre grain 150.

  
  
  

• Assembler les caissons à tiroirs

  Assemblez les tiroirs en utilisant deux côtés : un dos, un devant et un fond. J'utilise de la colle à bois à chaque jointure d'angle et sur les bords du fond en contreplaqué. Vous pouvez fixer les tiroirs avec des serre-joints jusqu'à ce qu'ils soient secs ou utiliser des clous à tête plate dans chaque coin. Répétez cette opération trois fois de plus jusqu'à ce que tous les caissons soient terminés.

  
  
  

• Installer les façades des tiroirs

  Insérez le caisson du tiroir inférieur dans le cadre. Placez la façade du tiroir dans l'ouverture inférieure. Utilisez des cales pour ajuster la façade de la porte afin de répartir uniformément l'espace de chaque côté et de haut en bas. Insérez deux vis autotaraudeuses de 2,5 cm (1") depuis l'intérieur du caisson dans la façade du tiroir. Répétez l'opération pour chacun des tiroirs restants.

  
  
  

• Couper les rails de porte

  Découpez huit traverses de porte dans du cerisier de 19 mm. Utilisez ensuite un jeu de fraises à rainure et languette réglables Freud (99-036) montées sur une table de toupie Kreg pour découper les languettes et rainures des huit traverses. Ces fraises sont réglées pour réaliser des rainures de 6,35 mm x 9,5 mm et des languettes de 6,35 mm x 9,5 mm. Vous pouvez également découper les languettes et rainures à la scie circulaire. Poncez ensuite avec du papier de verre grain 150.

  
  
  

• Couper les montants de porte

  Découpez huit montants de porte dans du cerisier de 19 mm. Utilisez ensuite un jeu de fraises à rainure et languette réglables Freud (99-036) montées sur une table de toupie Kreg pour rainurer les huit montants. Les fraises sont réglées pour des rainures de 6 mm x 9 mm. Vous pouvez également les découper sur une scie circulaire. Poncez la finition avec du papier de verre grain 150.

  
  
  

• Panneaux de porte coupés

  Découpez quatre panneaux de porte dans du contreplaqué de cerisier de 6 mm. Poncez avec du papier de verre grain 150.

  
  
  

• Assembler les portes

  Assemblez les portes à l'aide de deux rails, de deux montants et d'un panneau. Appliquez de la colle à bois à chaque angle, là où les languettes des rails rejoignent les montants, ainsi que le long du bord extérieur des panneaux. Fixez les portes par des serre-joints. Assurez-vous qu'elles sont d'équerre et, si nécessaire, réajustez et resserrez les serre-joints. Répétez l'opération trois fois jusqu'à ce que toutes les portes soient assemblées.

  
  
  

• Installation des coupelles de charnière de porte

  Placez un jeu de portes dans les deux ouvertures. Marquez chaque porte afin de pouvoir suivre leur position (exemple : ensemble gauche porte gauche - LLD, ensemble gauche porte droite - LRD, ensemble droit porte gauche - RLD, ensemble droit porte droite - RRD). Ce positionnement servira à percer les trous des charnières européennes. Si l'ajustement est serré, installez la scie circulaire sur table et enlevez 1/32" de chaque côté. Remontez et assurez-vous que les portes ont suffisamment d'espace pour s'ouvrir. Marquez à l'intérieur de chaque porte les emplacements de chaque charnière. Retirez les portes et, à l'aide d'une perceuse à colonne équipée d'une mèche Forstner de 1 3/8", percez les 8 trous des charnières aux dimensions recommandées par le fabricant. Percez les 8 trous, fixez les coupelles de charnière en place et repositionnez les portes.

  
  
  

• Fixation des portes

  À l'intérieur du meuble, marquez l'emplacement des plaques de fixation des charnières. Pré-percez de petits trous pour les vis qui maintiennent les plaques de fixation. Fixez les plaques de fixation conformément aux instructions du fabricant des charnières. Une fois les portes montées, utilisez les différents réglages des charnières pour régler correctement les distances latérales et verticales des quatre portes.

  
  
  

• Finition

  Maintenant que la construction est terminée, utilisez du papier de verre grain 220 pour repasser toutes les surfaces en préparation de la finition. Nettoyez soigneusement pour éliminer toute la poussière. (J'utilise de l'air comprimé et des chiffons propres et secs.) J'ai opté pour un simple scellant et j'ai laissé le cerisier noircir naturellement. J'ai utilisé la finition Minwax Polycrylic Satin. J'ai appliqué trois couches sur le meuble-lavabo et les tiroirs, en suivant les instructions du fabricant. Une fois la finition sèche, j'ai ajouté les poignées de portes et de tiroirs.

  
  
  

• Si vous avez besoin de renforcer les jambes

  J'ai reçu une demande concernant la manière de renforcer les pieds si vous fabriquez des pieds de 29,5 cm de haut. Veuillez consulter la photo ci-jointe, qui suggère d'utiliser un bloc de renfort à l'arrière des pieds et d'augmenter la dimension inférieure de 6,35 mm.

  
  
  

• Renforcer les pattes avant

  Comme demandé, voici un schéma montrant comment ajouter un bloc de renfort aux pieds avant si vous les avez fabriqués à 29,5 cm de hauteur. Veuillez également noter que j'ai élargi le bas des pieds de 6 mm pour plus de solidité.