Indicazioni:

• Fase 1 - Tagliare i pezzi principali della carcassa

  Tagliare i lati del mobiletto, il fondo e il supporto del cassetto posteriore dal foglio di compensato da 3/4".

  
  
  

  2 - Tagliare le aperture delle gambe

  Utilizzando una sega a nastro o un seghetto alternativo, taglia le aperture per le gambe in entrambi i pezzi laterali. Fai attenzione a ottenere un taglio liscio senza strappi. Tieni anche presente che taglierai un lato sinistro e uno destro... quindi tieni il lato più bello su entrambi.

  
  
  

• Aggiungere fori tascabili alla carcassa principale

  Utilizzare il jig per viti tascabili Kreg (impostato su 3/4" per tutte le tasche di questo progetto), praticare fori per tasche in entrambe le estremità del fondo in compensato da 3/4" tagliato nel passaggio due. È una buona idea contrassegnare dove si stanno facendo i fori per evitare errori.

  
  
  

• Preparare il telaio posteriore

  Tagliare 2 assi del telaio posteriore da 3/4" di pioppo. Utilizzare il Kreg Jig per posizionare i fori tascabili in entrambe le estremità dei pezzi superiore e inferiore. Posizionare anche le tasche lungo il bordo inferiore del pezzo inferiore. Di nuovo, è una buona idea segnare dove si posizioneranno le tasche per evitare errori.

  
  
  

• Aggiungere fori tascabili al supporto del cassetto

  Utilizzare il Kreg Jig per posizionare i fori tascabili sia nella parte superiore che inferiore del supporto del cassetto posteriore in compensato da 3/4" (tagliato nel secondo passaggio). Di nuovo, è una buona idea segnare dove si posizioneranno le tasche per evitare errori.

  
  
  

• Montare la carcassa

  Assemblare i lati, il fondo, il telaio posteriore e il supporto del cassetto posteriore utilizzando la colla per legno Titebond e viti tascabili Kreg da 1 1/4" grosse. Nota... tutte le viti tascabili sul fondo devono essere rivolte verso il basso e tutte le viti tascabili sul retro devono essere rivolte all'indietro. Non devono essere visibili tasche all'interno dell'assemblaggio.

  
  
  

• Sabbia

  Carteggia tutti i pezzi che hai preparato finora. Di solito uso una grana 100 per iniziare e finisco con una grana 150. È molto più facile completare questa fase di carteggiatura prima di iniziare l'assemblaggio. Userò una grana 220 per una carteggiatura finale a mano dopo aver completato l'assemblaggio.

  
  

• Informazioni importanti

  Assicurati di leggere attentamente le istruzioni complete prima di iniziare qualsiasi lavoro su questo progetto. La mia stima dei costi per i materiali si basa sull'utilizzo di legname grezzo che elaboro secondo le dimensioni corrette. Il legname pre-piallato dimensionale sarà più costoso. Tieni inoltre presente che il compensato potrebbe essere leggermente più sottile dello spessore dichiarato. Il compensato da 3/4" potrebbe in realtà essere 23/32". Quindi potrebbero essere necessarie alcune piccole modifiche ai piani. Un'altra buona pratica che dovresti usare è quella di tagliare tutti i pezzi aggiuntivi necessari dopo che la carcassa originale è stata assemblata. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per rendere le dimensioni di taglio elencate il più precise possibile, il taglio su misura correggerà eventuali piccole discrepanze nel tuo assemblaggio.

  
  

• Ritagliare la cornice del viso

  Dal legname di ciliegio da 3/4" ritagliare gli 11 pezzi che compongono la cornice frontale. Utilizzando un seghetto alternativo o una sega a nastro tagliare l'angolo della gamba sui due montanti esterni. (La gamba è lunga 6 pollici)

  
  
  

• Aggiungere i fori per le viti tascabili e assemblare

  Utilizzando un jig per fori tascabili Kreg, praticare dei fori tascabili nelle estremità di tutti i pezzi del telaio frontale, ad eccezione dei montanti esterni. Anche in questo caso, è una buona idea segnare dove verrà praticato ogni foro per evitare errori. Assemblare il telaio frontale utilizzando colla per legno e viti tascabili fini Kreg da 1 1/4".Per il montaggio utilizzo la parte superiore della mia sega da tavolo perché offre un'ampia superficie piana su cui lavorare.

  
  
  

• Supporti per telaio cerniera porta esterna

  Tagliare i supporti del telaio della cerniera della porta esterna da pioppo dimensionale da 2". Se non si ha accesso a pioppo dimensionale da 2", è possibile laminare diverse tavole e tagliare alle dimensioni finali. Dopo aver completato i tagli, carteggiare i telai delle cerniere, utilizzando grana 150 per la levigatura finale. Utilizzando colla per legno e chiodi a testa piatta, fissare i telai alla parte anteriore della carcassa assemblata come illustrato.

  
  
  

• Attaccare la cornice del viso

  Una volta che la colla per legno è asciutta, carteggia entrambi i lati e tutti i bordi del telaio frontale, terminando con carta vetrata a grana 150. Fissa il telaio frontale alla parte anteriore della carcassa con colla per legno e chiodi a testa piatta da 1 1/4". Due cose da notare. La prima è che se i lati in compensato della carcassa sono inferiori alle dimensioni effettive di 3/4", il telaio frontale potrebbe essere leggermente più largo della carcassa. In tal caso, dividi la sovrapposizione del telaio frontale in modo uniforme su entrambe le estremità della carcassa e quindi fissa. In secondo luogo, vedrai che i supporti delle cerniere del telaio della porta esterna sono più larghi di 1/4" rispetto al telaio frontale. Non preoccuparti. I telai di perline che saranno aggiunti coprono la struttura.

  
  
  

• Realizzazione dell'accento di perline

  Le cornici per perline richiederanno oltre 34 piedi lineari di perline da 1/4". Per realizzarle, utilizzo una fresa per perline Freud (80-102) con raggio di 1/8". Monto la punta sul mio tavolo da fresatura Kreg e imposto l'altezza di taglio a 3/8". Inizio con una tavola di ciliegio da 1 X 8 X 96" e taglio una perlina su entrambi i bordi della tavola. Quindi utilizzo la mia sega da tavolo per strappare un pezzo da 1/4 di pollice da ogni bordo. Ripeto questo processo altre due volte finché non ho 48 piedi lineari di perline (di solito è una buona idea farne di più). È molto importante tenere la tavola saldamente in posizione durante il taglio. Utilizzo tavole di piume Kreg sul tavolo da fresatura e una tavola di piume magnetica Grip-Tite Guide(TM) sulla mia sega da tavolo. Infine, utilizzo carta vetrata a grana 150 per levigare le perline.

  
  
  

• Installazione dei telai per perline

  Entrambe le aperture delle porte, le due aperture frontali dei falsi cassetti e le quattro aperture dei cassetti sono incorniciate con perline. Ciò si ottiene tagliando le perline in modo che si adattino a ciascun lato di ogni apertura (tutti i tagli sono ad angoli di 45 gradi per creare angoli smussati). Eseguo tutti i tagli a 45 gradi con la mia sega circolare Bosch (le perline di solito venivano tagliate un po' lunghe e rosicchiate finché ogni pezzo non si adattava perfettamente). Una volta tagliate e montate tutte le cornici, uso colla per legno e chiodi per l'assemblaggio finale. Si prega di fare attenzione a mantenere le perline a filo con la parte anteriore della cornice frontale.

  
  
  

• Carcassa completa

  Riempi tutti i buchi dei chiodi a testa piatta e dei chiodi a spillo con stucco per legno di buona qualità. Lascia asciugare e carteggia con carta vetrata a grana 150. La carcassa esterna è ora completa.

  
  
  

• Tagliare le guide del cassetto e il fermo

  Utilizzo rovere rosso a grana stretta, tagliato a quarti per realizzare il fermo e le guide del cassetto. Il rovere resiste bene all'usura e il legno tagliato a quarti ha maggiori probabilità di mantenere la sua forma e ha minori probabilità di torcersi o deformarsi. Utilizzando la mia sega da tavolo, strappo le guide e il fermo del cassetto (guida del cassetto superiore) da rovere da 3/4". Quindi utilizzo la mia sega circolare per tagliare a misura.Poi ho montato la sega da tavolo con la mia lama dado e ho tagliato tutti i rabbets da 1/2" X 1/2" nelle guide dei cassetti. Ho carteggiato i rabbets e ho applicato cera in pasta per aiutare i cassetti a scorrere facilmente.

  
  
  

• Tagliare i supporti delle guide del cassetto

  Da una tavola di pioppo da 3/4" tagliare i quattro supporti delle guide dei cassetti. Utilizzando la dima per fori tascabili Kreg, praticare dei fori tascabili in tutte e quattro le tavole. Di nuovo, è una buona idea segnare dove verrà praticato ogni foro per evitare errori.

  
  
  

• Costruire sottogruppi di guide per cassetti

  Ora costruiamo due sottogruppi identici di guide per cassetti. Uno diventerà il gruppo sinistro e l'altro sarà il gruppo destro. Inizia posizionando la guida inferiore a filo con gli angoli esterni delle assi di supporto e usa una squadra per assicurarti che siano allineate correttamente. Usa colla per legno e chiodi a testa piatta da 1 1/4" per fissare. (Assicurati che i fori tascabili nelle assi di supporto siano sul lato opposto delle guide per cassetti e che i fori tascabili siano rivolti verso l'esterno). Per garantire la spaziatura corretta usa una dima rettangolare da 4 3/4" X 19 1/2" di masonite da 1/8" (tagliata con precisione in base alle dimensioni e verificata per la squadratura) per posizionare le altre tre guide per cassetti. Fissa ogni guida con colla per legno e chiodi a testa piatta. Ripeti questo processo per il secondo sottogruppo.

  
  
  

• Posizionamento dei gruppi di guide del cassetto

  Ogni sottogruppo di guide per cassetti verrà ora posizionato nella carcassa del mobiletto. Se abbiamo misurato e costruito correttamente, dovremmo essere in grado di allineare ogni guida per cassetti con l'angolo inferiore di ogni apertura del cassetto nella parte anteriore del mobiletto. Una volta completato l'allineamento, bloccare i gruppi in posizione nella parte anteriore. Non bloccare la parte posteriore. Utilizzare viti a tasca fine Kreg da 1 1/4" per fissare la parte anteriore dei gruppi. È possibile utilizzare una squadra per intelaiature o una dima rettangolare da 19 1/2" X 10 1/2" per impostare la posizione dei gruppi posteriori. (La dima viene inserita come se fosse un cassetto) Una volta che tutto è in squadra, bloccare i gruppi posteriori e utilizzare viti a tasca grossa Kreg da 1 1/4" per effettuare il fissaggio finale.

  
  
  

• Installazione del fermacassetti nel cassetto superiore.

  Installare il fermo del cassetto che abbiamo tagliato nel passaggio 17. Il fermo deve essere inserito saldamente tra il telaio superiore e il telaio superiore posteriore. Deve essere posizionato centralmente tra i due sottogruppi di scorrimento e a filo con il telaio di bordatura dell'apertura del cassetto superiore (circa 1/4" in basso dalla parte superiore del telaio anteriore e alla stessa distanza in basso nella parte posteriore). Utilizzare colla per legno e chiodi a testa piatta per fissarlo in posizione.

  
  
  

• Tagliare i frontali dei cassetti

  Realizzo i cassetti costruendo delle scatole per cassetti e aggiungendo i frontali dei cassetti alle scatole completate. In questa fase taglieremo i due frontali dei cassetti falsi e i quattro frontali dei cassetti per la pila centrale. Misura le aperture e taglia i due frontali dei cassetti falsi in modo che aderiscano perfettamente alle loro aperture. Misura ciascuna delle aperture della pila di cassetti e taglia i frontali dei cassetti in modo che siano 1/32" - 1/16" più piccoli delle aperture. Dopo il taglio, adatta tutti i frontali dei cassetti e apporta le modifiche necessarie per adattarli correttamente. Carteggia tutti i pezzi con grana 150 per la finitura finale.

  
  
  

• Installare frontali dei cassetti falsi

  Posizionare i due frontali dei cassetti falsi nelle loro aperture. Dovrebbero essere a filo con la cornice di perline.Utilizzare quattro piccole assi di legno incollate e inchiodate a ogni angolo posteriore del falso frontale del cassetto per fissarle in posizione. Aggiungere una quinta tavola al centro superiore dell'apertura della porta. Questa fungerà da fermaporta e manterrà le porte nella posizione corretta quando sono chiuse.

  
  
  

• Costruire le scatole dei cassetti

  Tagliare gli otto lati dei cassetti e gli otto frontali/posteriori dei cassetti da 1/2" di pioppo (è possibile utilizzare compensato da 1/2" ma fare attenzione allo spessore, poiché potrebbe essere leggermente inferiore a 1/2"). Tagliare i quattro fondi dei cassetti da compensato da 1/4". Si prega di notare che le mie dimensioni sono approssimative e varieranno a seconda di come si costruiscono gli angoli della scatola. Le dimensioni finali della scatola dovrebbero essere 11 7/16" X 19 1/2" X 5 3/16". Utilizzo una punta Freud (99-240) Drawer lock sul mio tavolo di fresatura Kreg per tagliare tutti gli angoli. Quindi utilizzo la mia sega da tavolo per tagliare un dado profondo 1/4" X largo 1/4 di pollice su tutti i lati e i frontali/posteriori. Questo dado dovrebbe essere a 1/4 di pollice dal fondo di ogni tavola. Una volta completate tutte le operazioni, preparare tutte le superfici con carta vetrata a grana 150.

  
  
  

• Montare le scatole dei cassetti

  Assemblare usando due lati, un retro, un fronte e un fondo. Io uso la colla per legno su ogni giunto angolare e sui bordi del fondo in compensato. Puoi usare dei morsetti finché i cassetti non sono asciutti o usare dei chiodi a spillo in ogni angolo. Ripeti questo procedimento altre tre volte finché tutte le scatole dei cassetti non sono complete.

  
  
  

• Installare i frontali dei cassetti

  Inserire la scatola del cassetto inferiore nel telaio. Posizionare il frontale del cassetto nell'apertura inferiore. Utilizzare spessori per regolare il frontale della porta in modo che ci sia la stessa quantità di spazio su entrambi i lati e dall'alto verso il basso. Posizionare due viti autofilettanti da 1" dalla parte anteriore interna della scatola del cassetto nel frontale del cassetto. Ripetere questo processo per ciascuno dei cassetti rimanenti.

  
  
  

• Tagliare le guide delle porte

  Tagliare otto guide della porta da 3/4" di ciliegio. Quindi utilizzare un set di punte per linguette e scanalature regolabili Freud (99-036) montato su un tavolo di fresatura Kreg per tagliare le linguette e le scanalature nelle otto guide della porta. Le punte sono regolate per tagliare scanalature da 1/4" X 3/8" e linguette da 1/4" X 3/8". In alternativa, le linguette e le scanalature possono essere tagliate su una sega da tavolo. Rifinire la levigatura con carta vetrata a grana 150.

  
  
  

• Tagliare i montanti delle porte

  Tagliare otto montanti della porta da 3/4" di ciliegio. Quindi utilizzare un set di punte per linguetta e scanalatura regolabili Freud (99-036) montato su un tavolo di fresatura Kreg per tagliare le scanalature negli otto montanti della porta. Le punte sono regolate per tagliare scanalature da 1/4" X 3/8". In alternativa, le scanalature possono anche essere tagliate su una sega da tavolo. Rifinire la levigatura con carta vetrata a grana 150.

  
  
  

• Tagliare i pannelli delle porte

  Tagliare quattro pannelli porta da compensato di ciliegio da 1/4". Rifinire con carta vetrata a grana 150.

  
  
  

• Montare le porte

  Utilizzando due guide, due montanti e un pannello, assemblare le porte. Applicare la colla per legno in ogni angolo in cui le linguette delle guide incontrano i montanti e lungo il bordo esterno dei pannelli. Fissare in posizione...assicurarsi che le porte siano squadrate e, se necessario, regolare e fissare nuovamente. Ripetere questo processo altre tre volte fino a quando tutte le porte non saranno assemblate.

  
  
  

• Installazione delle tazze delle cerniere delle porte

  Posizionare un set di porte in entrambe le aperture. Segnare ogni porta in modo da poter tenere traccia della loro posizione (ad esempio: set sinistro porta sinistra - LLD, set sinistro porta destra - LRD, set destro porta sinistra - RLD, set destro porta destra - RRD). Useremo questo posizionamento per praticare i fori per le cerniere in stile europeo. Se la vestibilità è stretta, installare la sega da tavolo e togliere 1/32" da ciascun lato. Rimontare e assicurarsi che le porte abbiano spazio sufficiente per l'apertura. Sulla parte interna di ogni porta segnare i punti in cui verrà posizionata ogni cerniera. Rimuovere le porte e utilizzare un trapano a colonna con una punta Forstner da 1 3/8" per praticare gli 8 fori per le cerniere con le dimensioni consigliate dal produttore delle cerniere. Praticare tutti gli 8 fori, fissare le calotte delle cerniere in posizione. Riposizionare le porte.

  
  
  

• Fissaggio delle porte

  All'interno dell'armadietto, segnare la posizione delle piastre di montaggio delle cerniere. Preforare piccoli fori per le viti che tengono le piastre di montaggio. Fissare le piastre di montaggio secondo le istruzioni del produttore delle cerniere. Dopo aver montato le porte, utilizzare le varie regolazioni delle cerniere per impostare correttamente le distanze da un lato all'altro e dall'alto al basso su tutte e quattro le porte.

  
  
  

• Fine

  Ora che la costruzione è completa, usa carta vetrata da 220 per dare una passata su tutte le superfici in preparazione per la finitura. Pulisci bene per rimuovere tutta la polvere. (Io uso aria compressa e stracci puliti e asciutti) Ho scelto di usare solo un sigillante e lasciare che il ciliegio si scurisse da solo. Ho usato la finitura Minwax Polycrylic Satin. Ho dato tre mani di vernice al mobiletto e ai cassetti seguendo le istruzioni del produttore. Dopo che la finitura si è asciugata, aggiungi le maniglie delle porte/cassetti.

  
  
  

• Se hai bisogno di rinforzare le gambe

  Ho ricevuto una richiesta su come rendere le gambe più forti se si realizzano gambe alte 11 1/2 pollici. Si prega di vedere l'immagine allegata con il mio suggerimento di utilizzare un blocco di rinforzo nella parte posteriore delle gambe e di aumentare la dimensione inferiore di 1/4 di pollice.

  
  
  

• Rinforzo delle zampe anteriori

  Come richiesto, ecco un disegno di come aggiungere un blocco di rinforzo alle gambe anteriori se hai fatto le gambe alte 11 1/2 pollici. Nota anche che ho fatto le basi delle gambe più larghe di 1/4" per una maggiore resistenza.